Почему на листьях анубиаса появились дырки

Болезни аквариумных растений и их причины

1. Растение перестало расти, — возможно, недостает углерода, что часто связано с высоким значением pH для данного вида.
2. Больные и черные корни — очень мелкий и уплотненный грунт.
3. Растение теряет листья, на которых отмирают маленькие участки — недостаток фосфора.
4. Слишком длинные междоузлия, тонкие стебли, сброс листьев в нижней части растения, бледная окраска листовой пластинки — слабая освещенность.
5. Слишком длинные междоузлия и мелкие листья — неправильное соотношение между температурой и освещенностью. Чем выше температура воды, тем больше должна быть освещенность.
6. Вытянутые в длину растения — переизбыток красной части спектра лампы.
7. Чахнущие растения и вянущие — изменение химического состава воды или нехватка какого-либо питательного вещества.
8. Повреждение листовых пластинок у растений с укороченным стеблем — высокая плотность грунта.
9. Листовые пластинки покрыты известью — недостаток углекислого газа.
10. Листовые пластинки мелкие — нехватка питательных веществ и переизбыток освещения.
11. Листовые пластинки желтеют (это может быть вызвано старение листовой пластинки) — недостаток азота.
12. На листьях появляются желтые пятна — недостаток калия.
13. У молодых листьев желтеют края — недостаток кальция.
14. Листья желтеют, растение становится стекловидным и погибает — недостаток железа.
15. У криптокорин листовая пластинка, начиная с верхушки, становится стекловидной, образуются дырки, а затем оно полностью разрушается — «криптокориновая болезнь». Причина точно не установлена. Но часто это происходит в результате резкого изменения условий содержания, например, смена большого количества воды другого химического состава, изменение освещенности, замена дневного освещения искусственным и, наоборот, смена фильтровального материала. Если листья начали разрушаться, их надо обрезать и убирать, сменить воду в аквариуме на свежую, чтобы спасти корневую систему. Криптокорины после болезни долго восстанавливаются и не достигают прежнего роста.

Почему именно Лигногумат?

Именно поэтому все больше аграриев выбирает для работы жидкие формы железа. Одним из наиболее эффективных в этом плане продуктов является гуминовый стимулятор роста Лигногумат B-Fe. По сути, это удобрение – хелат железа, инструкция по применению которого находится в открытом доступе. Но у него есть свои преимущества: жидкая форма и наличие в составе, помимо Fe, других – очень важных! – компонентов.

Речь идет о солях гуминовых веществ и гуминовых кислотах, важнейшем для растений макроэлементе калии, а также сере. Что касается самого железа, то его концентрация в препарате составляет 5,4%. Это хороший показатель для удобрения, предназначенного для проведения листовых подкормок.

Как результат, обработка препаратом Лигногумат B-Fe обеспечивает комплексный эффект. То есть:

• ускоряет рост и развитие культурных растений;
• повышает содержание хлорофилла в зеленых частях;
• улучшает интенсивность фотосинтеза;
• способствует лучшей адаптации растений к стрессам различного происхождения;
• положительно влияет на процессы цветения и формирования урожая;
• предотвращает развитие хлороза, вызванного дефицитом Fe.

Важно понимать, что в составе Лигногумат B-Fe содержатся именно те устойчивые комплексные соединения хелата и железа, которые обеспечивают максимальный эффект

Признаки недостатка или избытка питательных ингредиентов

Признаки недостатка или избытка питательных ингредиентов можно определить с легкостью. Большинству зеленых растений, обретающихся аквариуме, настоятельно требуется подкормка. Дефицит количества питательных веществ в почве приводит к их безжизненности. На листах возникают отверстия, края становятся неровными, окраска бледнеет.

Дефицит макроэлементов

Кальций

Кальций влияет на правильное развитие аквафлоры. При его нехватке у растений кромки листов становятся желтыми. Для ликвидации этого признака в аквариум помещают обеззараженную пустотелую ракушку, которую после исправления равновесия удаляют.

Фосфор

Фосфор также необходим, чтобы аквариумная растительность не болела. Фосфорное голодание отличается тем, что оттенки свежих листьев становятся темнее, они сворачиваются, а старая листва буреет и покрывается красноватыми пятнами. При дефиците фосфора обычно применяют соли ортофосфорной кислоты на основе кальция, калия, магния. Если не хватает минеральных веществ, в воду вносят комплексные минеральные удобрения с включением фосфора.

Железо

Для защиты аквафлоры от заболеваний требуется железо. При дефиците его в воде растительность приобретает желтый цвет, напоминает по структуре стекло, что может привести к гибели. Уберечь флору можно, поместив на дно 3-4 оранжевых либо красных камешка, содержащих этот элемент. Проблема решается также посредством еженедельной добавки в сосуд крошек железного купороса, увеличивающих интенсивность цвета, преимущественно молодых растений. Увеличение содержания железа, напротив, вызывает пожелтение листов, оставив жилки зеленого цвета. Избавиться от лишнего железа можно посредством растворения в воде марганца.

Нехватка калия у лимонника

Азот

Полноценному жизнеобеспечению растений способствует азот. Его нехватка приводит к досрочной утрате устаревшей листвы, желтизне кромок, передающейся поэтапно на весь лист, а также его замедленный рост. Для устранения проблемы следует плавно убавить теплоту воды, это позволит повысить наличие азота

Важно не перестараться – не охладить при этом рыбок

Сера

Недостаток серы приводит к изменению окраски молодых растений, у которых пожелтели листья. Исправить ситуацию позволяет пересадка растительности в обособленную емкость и растворение в воде крупинки серы, купленной в аптеке.

Углекислый газ

Углекислый газ защищает флору от окутывающей листья извести. Это является результатом нехватки «жильцов» в резервуаре, не позволяющим соблюсти общее равновесие. Желательно обзавестись несколькими особями.

Калий

Калий также является необходимым ингредиентом для естественного развития аквафлоры. Его дефицит обнаруживается при возникновении на кромке листвы коричневых и желтоватых отметин. Для исправления положения необходимо применить удобрение нитрофоску, содержащее нужные элементы в оптимальной пропорции. Его желательно добавлять в аквариум каждый раз, когда меняют воду.

Дефицит микроэлементов

Упущение с содержанием микроэлементов также является серьезной ошибкой, однако ее можно легко устранить. Они требуются флоре в минимальном объеме. Сигналом нехватки микроэлементов считается чернота и отмирание верхушек стеблей. Дефицит микроэлементов объясняет, почему чернеют листья. Излишек их просто ликвидировать заменой воды, а недостаток – добавкой комплексной подкормки, включающей эти элементы.

Цинк, которого не хватает аквафлоре, восполняется с помощью добавки сернокислого цинка. Недостающую в воде медь, приводящую к бледности всей листовой пластины и утрате всего листика, дополняют в форме медного купороса.

Отсутствующий бор восполняют посредством добавки в воду борной кислоты.

Марганец влияет на появление небольших буроватых пятен на листьях между прожилками. Возмещение элемента происходит в результате внесения марганцовокислого калия.

Ингредиентом, воздействующим на обменные процессы у аквафлоры, является молибден, основной задачей которого считается закрепление азота в клетках растительности, упорядочение питания фосфором и обмена углеводов.

Кобальт, который попадает в аквариум с кормом для рыбок, в достаточной мере насыщает потребность в нем флоры. Больше всего этого вещества в мотыле. Обычно дефицита его не бывает.

Большая часть макро и микроэлементов входит в состав комплекса минералов. Подкормка ими должна выполняться систематически, преимущественно в момент замены воды.

Флора для «ленивого» аквариума

Итак, разберемся с самым проблемным вопросом медленного травника – подбором растений. Необходимо понимать, что длинностебельные и быстрорастущие растения, нуждающиеся в регулярной стрижке, не выживут в условиях слабого освещения. Да и прихотливым эхинодорусам подобные спартанские условия не придутся по душе.

Оптимальный вариант – использование медленно растущих и не нуждающихся в ярком освещении папоротников и мхов. Еще один плюс такого выбора: оформление аквариума яванским мхом или иными его неприхотливыми родственниками дает возможность не использовать удобрения при наличии беспозвоночных или рыб. Тогда растения будут получать все необходимые вещества из продуктов жизнедеятельности обитателей водоема и при подмене воды.

Также можно оформить травник любыми видами криптокорин, анубиасом, валлиснерией, некоторыми видами папоротников, буцефаландрами. То есть, растения подбираются с мелкими листьями, чтобы масштаб аквариума казался больше, тогда визуально он будет выглядеть более объемным.

Меры профилактики

Даже зная причины и следствия, выяснив и устранив виновника гибели водных растений, никто их аквариумистов не застрахован от повторной ситуации.

А именно:

1. обеспечьте банку светом такой интенсивности, чтобы он рассеивался по поверхности воды и проникал в ее глубь до 50-60 см;
2. следите, чтобы жесткость воды не превышала 15-20 мг/л;
3. не забывайте регулярно делать подмены воды;
4. постоянно сифоньте грунт (не менее 1-2 раз еженедельно);
5. размещайте в домашней акватории несколько разновидностей водных растений;
6. определяйте совместимость рыб и растений перед их заселением (к самым миролюбивым рыбкам, которые не вредят флоре относятся молодые сомики анцитрусы, моли, коридорасы, лабео, пецилии, гиринохейлы, гуппи);
7. не перекармливайте своих питомцев, давайте им корма ровно столько, сколько рыбки могут полностью съесть за 2-3 минуты;
8. перед поселением в действующий аквариум нового растения, подержите его предварительно на карантине (2-3 недели).

И помните, что растения разные, они отличаются различным сроком адаптации к новым условиям. Поэтому не делайте преждевременные выводы, что растение погибло при пересадке его в новый аквариум. Понаблюдайте несколько недель, чтобы убедиться в его состоянии.

Дисбаланс макроэлементов: последствия для растений

Начинающим аквариумистам рекомендуется использовать готовые комплексные удобрения:

• Tetra Plant Start;
• AQUAYER Удо Ермолаева МАКРО+;
• Plant Elixir и др.

Они содержат минералы, гормоны роста и стимуляторы корнеобразования, защищают и укрепляют растения.

Избыток минеральных соединений устраняется частичной или полной подменой воды, проведенной в несколько приемов за 1-2 недели.

Азот

У растений недостаток азота.

Когда наступает азотное голодание, края, концы и прожилки листовых пластин приобретают желтый цвет, молодые листья замедляют рост, а старые опадают.

Повысить уровень азота в воде можно двумя способами:

1. Снизить на несколько градусов температуру воды в резервуаре. При этом нужно следить, чтобы для рыбок, обитающих в аквариуме, температура оставалась комфортной и они не погибли от переохлаждения.
2. Еженедельно подкармливать азотсодержащими удобрениями или мочевиной из расчета 5-10 мг на 1 л объема аквариума.

В старых аквариумах чаще возникает обратная проблема. Избыток азота вызывает утолщение стеблей, уплотнение листьев и изменение светло-зеленой окраски растений на темно-зеленую.

Об излишке нитратных соединений может также свидетельствовать стремительное размножение сине-зеленых водорослей (нитчатки, вьетнамки и др.). Для восстановления биобаланса нужно на протяжении 15 дней в 4-5 приемов полностью сменить воду, промыть грунт, подкормить растения калием и фосфором.

Фосфор

Дефицит фосфора проявляется следующими признаками:

• изменение светлого оттенка листьев на темный;
• скручивание листовых пластин и молодых побегов;
• дырки, красноватые или бурые пятна на листьях.

Для удовлетворения потребностей аквафлоры в фосфоре следует раз в 7-10 дней вносить фосфорнокислый кальций или калий из расчета 50-500 мг на 100 л воды.

При избытке химического элемента побеги растений стремительно желтеют и сбрасывают листву.

Нехватка фосфора у аквариумных растений.

Сера

Признак серного голодания – приобретение листьями красноватого или желтого оттенка. Самый простой способ лечения в таком случае – добавить 1-2 кристаллика очищенной серы (выпускается в форме желтого порошка и продается в аптеках).

Повышенное содержание серы ускоряет старение растений. Для восстановления равновесия нужно на время отказаться от удобрений, содержащих сульфаты.

Хлор

Повышенная концентрация хлора в воде приводит к появлению желтизны у молодых листьев и красновато-бурой окраски у старых. Для восстановления растений полезно каждые 7-10 дней вносить 0,5 г хлорида кальция на каждые 100 л воды.

Об избыточном содержании хлора сигнализируют:

• остановка роста аквафлоры;
• повышенная жесткость зеленых частей растений;
• мельчание листьев.

Способ лечения – снижение концентрации хлоридов и еженедельная подмена воды.

Кальций

Кальция нехватка у аквариумных растений.

В регионах с мягкой водой аквафлора может испытывать дефицит кальция, который проявляется следующими признаками:

• кромки листовых пластин желтеют;
• листья скручиваются;
• точки роста чернеют.

Чтобы восстановить химическое равновесие, ландшафт аквариума можно украсить крупной пустотелой раковиной (предварительно обеззараженной) или декоративным туфом. Не лишними будут подкормки универсальными удобрениями с кальцием.

Если для заполнения аквариума используется водопроводная вода повышенной жесткости, зеленые ткани между жилками листьев покрываются белыми круговыми пятнами.

Вернуть здоровье растениям поможет мягкая вода. Кроме того, из аквариума следует удалить раковины моллюсков или кусочки известняка, используемые для украшения ландшафта.

Калий

Источником калия для растений являются свежая вода и остатки корма, не съеденного рыбами. При нехватке макроэлемента края листьев вянут, поверхность листовых пластин покрывается желтыми пятнами или дырками. Калиевый дефицит лечится внесением 1-2 г калия на каждые 100 л воды. В качестве подкормки можно использовать удобрение “Нитрофоска” в гранулах или комплексные составы с высоким содержанием калия.

Когда концентрация калия в воде превышает норму, у растений аномально вытягиваются побеги и отмирают листья.

Магний

Дефицит щелочноземельного металла приводит к появлению белых или желтых пятен между прожилками и деформации листовых пластин. Восполнить нехватку магния помогает периодическое (каждые 10-15 дней) внесение сульфата магния MgSO₄ (5-20 мг/л).

При избытке макроэлемента молодые листья искривляются и светлеют, а старые, наоборот, становятся темно-зелеными. В таких случаях рекомендуется не использовать удобрения с магнием, а для еженедельной подмены использовать водопроводную воду.

Болезни аквариумных растений.

Требования к содержанию растения

Большинство представителей аквариумной флоры родом из тропиков, но это не значит, что в естественной среде они развиваются в одинаковых условиях. Для аквариума следует подбирать растения, условия содержания которых сходны.

Оптимальными условиями обитания анубиасов разных видов являются:

• температура воды от +24 до +28°C;

• кислотность воды 6-7,5 pH;
• жесткость воды 5-15 dGH, что соответствует 1,8-5,3°Ж;
• дополнительные требования к воде: еженедельная подмена не менее четверти объема, наличие фильтра;
• грунт – питательный, богатый органикой, для анубиаса нана возможны коряги, для анубиаса афцели глубина до 15 см;
• субстрат – крупный песок, мелкая галька, мелкий гравий;
• умеренное рассеянное освещение в течение 11-12 часов.

Чтобы обеспечить здоровый вид листьев, важно исключить оседание на них органики, попадание прямых лучей солнечного света, замутнение воды. Не следует допускать излишнего загущения посадок

Важные условия для роста и развития

Есть несколько правил, соблюдая которые можно добиться, чтобы и в вашем домашнем резервуаре поселились (и хорошо себя чувствовали) краснолистные диковинки.

Яркий свет (не менее 0,5 Вт/л, а лучше 1Вт/л)

Это первое и, пожалуй, самое важное правило успешного выращивания красных аквариумных растений. Причем важна не столько продолжительность светового дня, сколько именно интенсивность освещения

При ярком свете хлорофилл – зеленый пигмент в клетках растений – окисляется и разрушается. Чтобы этого не произошло, вырабатываются каротиноиды – защитный пигмент, придающий красный оттенок. Причем чем ближе листья к поверхности воды и раздражителю (т.е. источнику света), тем интенсивнее будет окраска растения.
Некоторые виды растений изначально вообще не имеют красных листьев, т.е. меняют окраску исключительно под воздействием света.

Углекислый газ. Яркий свет обуславливает бурный рост аквариумной растительности. Это ведет к более скорому потреблению минералов и углекислоты. Если не вмешаться в процесс, то подводному саду не будет хватать питания, и у растений начнут скручиваться молодые листья, а также появится специфический налет. Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить дополнительную подачу углекислого газа. Его уровень должен составлять 15-30 мг/л (не более 30мг/л, т.к. это уже вредит рыбкам).

Жесткость воды
Рекомендуемый уровень жесткости kH>6 и gH>12.Обратите внимание, что на окраску растительности влияет содержание в водной среде ионов Mg и Ca. Магний входит в состав пигмента, т.е
без этого элемента пигменту просто не из чего синтезироваться. А без кальция, в свою очередь, плохо усваивается магний. В результате красная окраска проявится слабо или вовсе будет отсутствовать.

Железосодержащие подкормки. На дефицит железа красные растения реагируют так же, как и зеленые, — хлорозом.

Кислотность воды. Кислотность влияет на способность растений усваивать элементы питания. Оптимальный уровень кислотности pH 6,5-7,5.

Питательный грунт. Большинство краснолистных аквариумных растений произрастают на заболоченной местности. Следовательно, они любят богатый питательными элементами грунт. К тому же, несмотря на возможность получать все необходимое для роста через листья из воды, основным органом, отвечающим за добычу полезных веществ, является корневая система.

Красные растения необычны, но с ними приходится повозиться. Если вы начинающий аквариумист, вряд ли стоит выбирать чересчур капризные виды. Однако среди краснолистных экзотов есть и не слишком прихотливые разновидности, например, упомянутые в статье Людвигия болотная и Криптокорина Бласса. И если вы действительно хотите привнести в подводную композицию ярких красок, именно с таких растений и стоит начинать. А если первое знакомство сложится успешно, смело приступайте к укрощению более строптивых экземпляров.

Дата создания: 19.11.2019

Хлороз на цветах

Хлороз гортензий

Хлороз садовой гортензии возникает в первую очередь из-за нехватки в грунте железа. Если не принимать никаких мер, то растение в результате нарушения обмена веществ начинает слабеть, его листья желтеют и светлеют, хотя жилки остаются зелеными. Принимать меры против хлороза желательно еще до того, как он о себе заявит, ведь не зря профилактика заболеваний является залогом здоровья как людей, так и растений. Если гортензия обнаруживает признаки хлороза, нужно немедленно обработать ее по листьям Хелатом железа или препаратами Агрекол, Микро Fe, Брексил, Феровит и Феррилен. Если болезнь зашла далеко, железосодержащие препараты вносят под корень. Хороший эффект в лечении гортензии от хлороза дает двух-трехразовый полив приствольного круга растения раствором 40 г нитрата калия или железного купороса в 1 л воды.

Хлороз петуний

Признаки хлороза у петунии те же, что и у любого другого растения: начинают желтеть листья, притом, что прожилки остаются зелеными, края у листьев скручиваются, листья опадают, а новые развиваются мелкими, цветки меняют форму, начинают отмирать корни растения и высыхать верхушки побегов. При первых же симптомах начинайте добавлять в воду для полива лимонную кислоту (пол чайной ложки кислоты на 1 л воды), но если изменений к лучшему не произойдет, добавляйте в раствор пол чайной ложки железного купороса. Этим составом поливают грунт, а не саму петунию, до тех пор, пока новые листья не начнут развиваться здоровыми. Для ускорения процесса выздоровления удаляйте с петунии все образующиеся бутоны, пока они не раскрылись. Вместо железного купороса можно использовать другие препараты, содержащие железо. Некоторые садоводы рекомендуют также опрыскивать растение по листьям, однако этот совет вызывает настороженность: петуния плохо переносит даже капли дождя, что же тогда говорить о растворе микроэлементов?

Если хлороз имеет вирусную природу, придется с петуниями попрощаться.

Хлороз роз

Ровное пожелтение листьев и ярко-зеленые жилки на них – признак хлороза у роз. Если вы в прошлом сезоне не переусердствовали с внесением под розы химических удобрений, то скорее всего причина таких изменений в дефиците железа. Что интересно: из двух растущих рядом кустов один может испытывать недостаток в железе, а соседний при этом чувствует себя прекрасно.

Лечение хлороза нужно начинать весной, до начала вегетации: в почву под кусты вносят коровяк или перегной и недостающий элемент. В дальнейшем розы, пораженные хлорозом, не подкармливают азотными удобрениями, поливают весьма скудно и проводят внекорневые подкормки комплексными удобрениями в пасмурную погоду до тех пор, пока растение не поправится. В этот период не делайте радикальной омолаживающей обрезки куста.

Температура

Объединить в одном аквариуме «выходцев» из южных и северных широт тоже бывает непросто.

Неженка-южанка лимнофила сидячецветковая не доставит вам проблем, если температура воды будет поддерживаться в пределах 24-28°C.

Пушистая «тропиканка», сидячецветковая лимнофила, любит теплую воду

А вот выращивать лимнофилу в одном резервуаре с ключевым мхом (фонтиналисом) не получится. Ключевой мох – любитель кристально чистой воды со слабокислой pH – хорошо растет и развивается при 14-20°C. И хотя некоторым аквариумистам удается поддерживать фонтиналис в неплохом состоянии при 24°C, длительное нахождение в такой «бане» он переносит плохо.

Ключевой мох – чистюля-северянин

Как выбрать аквариумные растения

Факторы, которые стоит учитывать, подбирая растения для своего аквариума:

• общий объём воды — растения не универсальны, какие-то растут только в маленьких аквариумах, а какие-то в больших, причём не всегда это зависит от размеров самого растения;
• температура воды — разные виды считаются более или менее теплолюбивыми, так что за температурой придётся внимательно следить;
• освещённость — свет нужен растениям, но в разном объёме и в разное время суток;
• разновидности населяющих аквариум рыбок — за этим придётся проследить, чтобы избежать видовой несовместимости и чтобы рыбки не принялись объедать растения, которые могут причинить им вред.
• В каждом случае играет роль и финансовая обеспеченность аквариумиста: разные растения стоят по-разному. Одни позволит себе любой желающий, другие — нет. Есть и такие разновидности, которые считаются элитными и обходятся в круглые суммы.

Альдрованда

Альдрованда (Aldrovandia vesiculosa L.) – это в высшей степени оригинальное водяное германское растение относится к знаменитому семейству Росянок (Droserасеае) и принадлежит, как и все его собратья (Drosera, Dionea и пр.), к числу насекомоядных растений.

Длинные его тонкие стебельки плавают, подобно пузырчатке, под водой близ поверхности и густо покрыты плотно прилегающими друг к другу нежными листочками, наверху которых находится по мешочку, видом и величиною похожему на чечевицу, так что все растение имеет некоторое сходство с початком мелкой кукурузы.

Каждый такой листок состоит из клиновидного плоского черешка и пластинки. Черешок несколько длиннее листовой пластинки и усажен на своей более расширенной части 4-6 плоскими, с двух сторон пилообразными, покрытыми щетинками зубчиками, а пластинка состоит из двух полулунных половинок, усаженных по краям длинными ресничками, которых концы, сходясь, подобно зубьям двух гребней, образуют вышеупомянутый мешочек.

Листочки не расположены поодиночке, но розетками по 7—8 листков в каждой. А всех розеток на вполне развившемся растении бывает также 7, 8, редко 10.

Летом между листьями появляются белые цветки, походящие несколько на цветы малины, только гораздо мельче, и в середине которых вместо многочисленных тычинок находится что-то вроде пузыря.

Стебель альдрованды не простой, а слегка разветвленный. Особенно же сильное разветвление представляет четвертая розетка, выходящая из которой ветвь, образует с главным стеблем как бы вилу. Крупные экземпляры имеют до 5 ветвей.

Альдрованда растет преимущественно вблизи берегов в сообществе с лягушником (Hydrocharis morsusranae), сальвинией и т. п., очень любит мелкую воду, почву илистую и глубокой воды всегда избегает. Лучше всего она идет в таких местах, где вода низка, а грунт состоит из ила.

Требуя высокой температуры, она начинает развиваться очень поздно, когда лишь воды нагреются солнцем до дна. В июне обыкновенно начинает разветвляться, а в августе (и то лишь в очень жаркое лето) пускает редкие цветочки, которые, однако, никогда не приносят зрелых семян.

В аквариуме разложение это можно задержать, но растение все-таки, если только аквариум не нагревается, погибает к январю или концу февраля; если же кто обладает аквариумом, в котором воду можно держать на 28—30° тепла по С., то в сентябре легко получаются даже гигантские экземпляры, достигающие 15 и 20 сантиметров длины.

Зимующие почки формы яйцеобразной или кругловатые, длиною от 4 до 6 милл., заостренные при основании и закругленные на вершине. Цвет их светло-зеленый. Часто также они раздвоенные, что бывает в том случае, если в образовании их принимал участие не только стебель, но и боковая ветвь. Образуют их обыкновенно только самые молодые листочки концов веток; старые же, как и у пузырчаток, не завертываются.

В аквариуме почки эти не тонут, но плавают на поверхности всю зиму и здесь же обыкновенно пускают весной ростки. Лучше, однако, продержать их зиму в отдельной банке с водой и илом, помещенной в темном месте, и переместить в аквариум только к весне.

Взять в июле месяце альдрованду и поместить в плоские поддонники, налитые не более как на 2-4 сантиметра вышины водою. Поддонники выставляют на самое солнечное место и подбавляют воду только в крайности. Вообще стараются как можно менее тревожить растение, и особенно не трогают грязь, образующуюся на дне от гниения частей растения, ибо в этой грязи, этом иловом осадке зарождаются вскоре мелкие микроскопические животные организмы, служащие, как кажется, пищей растению.

Когда же начнется образование зимних почек, то грязь эту также не трогают, воду держат на низком уровне и ставят сосуды с растением на возможно светлое место в помещении, где бы температура не стояла ниже +5° С. В таком положении растение сохраняют до весны, а весной начинают подбавлять и выставляют растение на самый сильный солнечный припек.

Подмена воды и подача углекислого газа

Основным моментом в «ленивом» травнике остается вопрос подмены воды – ее необходимо делать обязательно и регулярно. Еженедельная подмена воды на одну четверть объема водопроводной водой с осмосом в соотношении один к одному гарантирует стабильное функционирование аквариума. Также раз в неделю следует подкармливать растительность удобрениями (калий, микроэлементы, железо). Желательно обеспечить подачу СО2. Опыт аквариумистов показывает, что без подачи углекислого газа хорошо вырастить медленнорастущую флору не получается.

Вообще, необходимо отметить, что роль углекислого газа для создания и поддержания в аквариуме нормальной жизнедеятельности, довольно сильно преувеличена. Понятно, что с коммерческой точки зрения это выгодно, но если разобраться глубже, то все хорошо в меру. Да, безусловно, углекислый газ является для аквариумных растений важным строительным материалом, так сказать. Если водоем густо засажен растительностью, без СО2, конечно же, никак, но вполне можно обойтись установкой недорогой системы, собранной собственными руками. Однако в негусто засаженной емкости вполне достаточно СО2, образуемого содержимым самого водоема, включая отходы жизнедеятельности его обитателей.

Несоответствующее освещение

Добавьте света – такой совет часто встречается на формах аквариумистов. И даже приводятся нормы – 1 Вт на каждый литр объема. Такое заявление относится к разряду «вредных советов». Единственное, что вы получите – это буйное размножение водорослей, которые в свою очередь еще больше помешают растениям.

Почему формула 1 Вт/л. не рабочая. Ее придумал Такеши Амано и сообщил кому-то и когда-то. Формулу просто вырезали из контекста и начали активно использовать. Амано сказал это про свой аквариум высотой в 1,5 м еще в конце прошлого века. Если мы воспользуемся советом в своих аквариумах более скромных размеров, получим не чистый водоем с рыбами, а настоящее болото.

Реакция растений на интенсивность ламп отличается от восприятия человеческим глазом. Нам кажется, что все чудесно и в воде очень светло, а растения «слепнут». И наоборот, когда зелени света вполне достаточно, нам кажется, что в воде слишком темно. Мы увеличиваем количество света и делаем только хуже.

Правильное освещение залог качественного роста растений

Однозначной формулы, приемлемой для любых условий не существует. Идеальный результат можно получить только экспериментальным путем. Индикатор – состояние самих растений. На недостаток света они реагируют замедлением роста и формированием мелких листьев. Если вытягиваются стебли и увеличивается расстояние от одного междоузлия до другого, дело в нехватке питания, возможно вместе с плохим освещением.

Процессы фотосинтеза нормально происходят под излучением оранжево-красного или голубого спектра. Производители редко комплектуют аквариумные светильники такими лампами. Чаще в них используются лампы с холодным белым или слабо голубоватым спектром. Нам он нравится, а для растений бесполезен.

Если в светильнике использована лампа нужного спектра, причина плохого роста может крыться в том, что она выработала свой ресурс. В этом случае развивавшиеся ранее растения начинают чахнуть. Нам кажется, что с освещением все в порядке, но растения уже чувствуют, что лампа «села». Разумный выход в этом случае – купить новую лампу.

Как подобрать освещение

Количество света профессионально определяют РА R-метром. Но это прибор вряд ли есть у аквариумистов. Поэтому можно воспользоваться общими рекомендациями. К примеру, у Т 8 наименьшая по длине яркость, а у Т 5 – в 2 раза больше. Компактная лампа и светодиоды дают больше света по длине, но не эффективны по распространению световых лучей. Галогенки хорошо светят в глубоких аквариумах (от 90 см в высоту), но в мелких их лучше не применять.

Показатели цветовой температуры – от 2000 до 10000К. Если производитель обозначает ее в виде цветового графика, выбирайте красный, оранжевый, желтый, зеленый. Синий будет слишком высоким. При этих показателях начнется буйный рост водорослей.

Важный показатель – продолжительность освещения. Она зависит от естественных условий обитания тех видов растения, которые посажены в аквариуме. Чаще всего все они выходцы из Южной Америки, Африки, Азии.

День в дикой природе этих мест длится от 12 до 14 часов. Но свет не всегда яркий. Поэтому аквариумным обитателям подсветку достаточно включать на 7 – 12 часов в сутки. При этом наблюдать за состоянием. Если замечено появление водорослей, длительность освещения нужно сократить.

Описание заболевания: что такое хлороз растений

Хлороз сопровождается нарушением образования хлорофилла в листовых пластинах и снижением на этом фоне активности фотосинтеза.

Причины возникновения хлороза

Существует множество факторов, обуславливающих это заболевание. Установлено 3 типа:

• инфекционный (в качестве разносчиков выступают вирусы, патогенные организмы и вредные насекомые);
• наследственный (возникает как мутация и нередко используется при выведении пестролистных сортов);
• функциональный (неинфекционный).

Причины, вызывающие функциональный хлороз, следующие:

• неблагоприятные климатические условия;
• несоблюдение основ агротехники;
• недостаточный дренаж;
• слишком густые посадки, исключающие естественную вентиляцию воздуха;
• дефицит витаминов и полезных микроэлементов в почве (обычно не хватает извести, железа, магния, цинка и серы).

Главное отличие неинфекционного заболевания от инфекционного – присутствие зеленых жилок на желтых листьях.

Отличительные признаки

Симптомы хлороза выражаются в следующем:

• преждевременное пожелтение листовых пластин;
• уменьшение в размере только что сформировавшихся листьев;
• скручивание краев листьев;
• засыхание верхушек стеблей;

• опадение листьев и цветков;
• деформирование бутонов и цветков;
• загнивание корневой системы.

Что же такое комфортные условия для Limnobium?

Во-первых, это, конечно же, температурный режим. Поскольку растение – выходец из теплых краев, то и температура воды должна поддерживаться на уровне 20-30 °C. То есть, лимнобиум может существовать не только в тропическом микроклимате, но и в умеренно теплом водоеме. Однако помните, что из-за длительного пребывания в прохладной воде он останавливается в росте.

Несмотря на то что растение неприхотливо и нетребовательно к подменам воды (хорошо растет и в застоявшейся), лучше все-таки периодически подливать свежую воду. В этом случае можно обойтись без дополнительных минеральных подкормок.